Как проверить мотоцикл перед покупкой: большой чек-лист

Автомобили с пробегом могут иметь большое количество скрытых дефектов. С мотоциклами ситуация обратная: так как почти все узлы на виду, их повреждения можно заметить даже невооруженным взглядом. Основные проблемы — это последствия падений и столкновений.

Расскажем, что именно нужно проверить при покупке мотоцикла с рук, и как это правильно сделать.

До встречи с продавцом

Прежде чем договариваться о встрече, можно и нужно пообщаться с продавцом. 

Общение по телефону

Нужно спросить: 

• VIN (а также уточнить, одинаковый ли он на раме, двигателе и в ПТС);
• все ли документы в порядке, и есть ли они вообще (питбайки, кроссовые мотоциклы и эндуро могут не иметь ПТС);
• почему мотоцикл продается;
• где и в каких условиях байк хранился в межсезонье (идеально — теплый гараж и правильная консервация);
• есть ли у владельца аккаунты в соцсетях или на тематических форумах;
• кто владелец: физлицо или юрлицо, а если юрлицо — то для чего компания использовала квадроцикл (плохой вариант — сдача в аренду: скорее всего, техника эксплуатировалась с нарушениями);
• не было ли падений или ударов;
• можно ли будет прокатиться после осмотра (спойлер: скорее всего, продавец откажет, но об этом мы еще расскажем в пункте про тест-драйв).   

Эти вопросы можно задавать, даже если ответы есть в объявлении. Если владелец пытается обмануть — возможно, всплывут расхождения с описанием. 

Договариваясь об осмотре, покупателю нужно озвучить следующие требования: 

• Бензобак не должен быть полным. Чем меньше топлива в нем будет — тем лучше (чтобы понять, что внутри бака нет ржавчины). 
• Двигатель не должен быть прогрет, мотоцикл при встрече должен «встречать» покупателя заглушенным. Разогретый мотор запустится легче, чем холодный. Если при холодном пуске есть проблемы — с прогретым двигателем их можно скрыть. 
• Должны быть документы, которые подтверждают сроки замены деталей и расходников (если владелец их сохранял). 
• Цепь и звезды должны быть чистыми от старой смазки и грязи. 

Сбор информации о модели

Чтобы точнее понимать состояние мотоцикла, нужно посмотреть, как выглядит эта же модель этого года выпуска в новом состоянии. Важно запоминать форму поворотников и фар, расположение и вид зеркал, глушителя, расцветку пластика, наклеек и декоративных элементов, рычагов и рукояток руля. 

Дополнительные фото

Если цена и описание устраивают, но в объявлении мало фотографий или хочется рассмотреть какой-то узел получше — можно попросить владельца сделать дополнительные снимки или организовать видео-звонок. Правда, некоторые продавцы от такого могут отказаться из-за нехватки времени — байк может стоять в гараже или на парковке вдали от дома. Это минус, но не критичный. 

Проверка по VIN и госномеру

По этим номерам можно узнать: 

• сколько у мотоцикла было владельцев;
• был ли байк в ДТП;
• не числится ли он в розыске;
• нет ли ограничений на регистрацию (например, не наложен ли арест, или не куплен ли байк в непогашенный кредит). 

Проверять мотоцикл можно либо на сайте ГИБДД, либо через онлайн-сервисы — лучше платные. Например: Автоистория, АвтоВин, АвтоКод. 

Проверка соцсетей продавца и аккаунтов на форумах

Если продавец дал свои аккаунты, их обязательно стоит проверить. На форумах он мог задавать вопросы по ремонту, описывать свой опыт поездок, дорожных ситуаций или ДТП. 

В соцсетях могут найтись фото или видео того, как владелец ремонтировал мотоцикл, и как он на нем ездил — не лихачил ли, не участвовал ли в гонках, не попадал ли в ДТП. Недавняя фотография, где продавец запечатлен в гипсе или на больничной койке, должна насторожить.

Проверка технического состояния

Что взять с собой: 

• фонарик;
• плоская и крестовая отвертки (а на всякий случай лучше набор с насадками);
• сухие и влажные салфетки;
• подставка, чтобы байк можно было поднять;
• тестер — для проверки напряжения сети;
• рабочие перчатки. 

Внешний осмотр

На что обращаем внимание: 

• соответствует ли байк фотографиям из объявления — иногда продавцы просто берут похожие фото из интернета;
• отличия от нового состояния;
• отличия между симметричными элементами (например, цвет пластика слева и справа может отличаться, а зеркала заднего вида могут торчать под разными углами);
• любые наклейки — их можно потрогать пальцем: не скрывают ли они трещины, сколы или даже отверстия;
• грипсы руля, рукоятки и сиденье — насколько они изношены (спустя 20 000 км пробега они точно не будут выглядеть как новые);
• есть ли тюнинг (это важно, потому что изменения в конструкции мотоцикла должны регистрироваться, и из-за какого-нибудь модного глушителя с прямотоком новый владелец потом не сможет поставить мотоцикл на учет);
• внешний вид в целом — если есть много мелких дефектов, возможно, владелец небрежно относился к мотоциклу. 

Рама

Рама — единственная «деталь» мотоцикла, которую нельзя восстановить после удара или падения. А повредить ее можно даже при несильном столкновении. 

В идеале для осмотра мотоцикл нужно поставить на подножку. Осматривать раму лучше с фонариком, максимально внимательно, со всех сторон и под разными углами. Ищем вмятины, погнутости, трещины, ржавчину, не заводские швы, следы окрашивания.

Сиденье

Должно быть без трещин, разрывов, проколов. Даже маленькое отверстие в покрытии приведет к тому, что наполнитель будет впитывать воду, и после каждого дождя придется ездить на мокром сиденье. 

У скутеров и некоторых мотоциклов сиденья поднимаются, под ними находится аккумулятор, а также отсек для шлема. Если у выбранной модели сиденье поднимается — нужно проверить, работает ли замок, на который закрывается отсек.

Подвеска

1. Сначала осматриваем переднюю и заднюю подвески, пока мотоцикл стоит на подножке. На ее элементах (вилке, перьях, пружинах) не должно быть ржавчины, деформации, любых следов повреждений или ремонта (свежих сварных швов или краски). Осматривать подвеску обязательно нужно с фонариком и под разными углами. 
2. После осмотра садимся на мотоцикл, зажимаем передний тормоз, как можно сильнее давим на руль вниз и затем отпускаем. Подвеска должна опуститься и распрямиться без стука и раскачивания. 
3. Заднюю подвеску лучше проверять, встав с мотоцикла. Сильно нажимаем на край сиденья руками и отпускаем. Она также должна отработать без стука и раскачивания вверх-вниз. 
4. Теперь вывешиваем переднее колесо и медленно поворачиваем руль сначала до упора вправо, затем до упора влево. Он должен двигаться равномерно, без приложения усилий на каком-то участке. Если усилие ощущается — скорее всего, необходимо менять рулевой подшипник. 
5. В завершение осматриваем элементы подвесок — не появилось ли на них утечек из-под уплотнений. 

Тормоза

Сначала осматриваем их визуально: 

1. Проверяем уровень тормозной жидкости. Корпус цилиндра с прозрачным окном находится на руле. 
2. Цвет тормозной жидкости должен быть светло-янтарным. Более темный указывает, что ее пора менять. Стоит это недорого, но может означать, что мотоцикл либо долго стоял, либо владелец не следил за сроками замены расходников. 
3. Если видны тормозные колодки — оценивается их износ, особенно на переднем колесе. Если хочется более точной оценки, можно попробовать подлезть телефоном и снять фото или видео, на которых будут видны колодки. А еще лучше снять пластину суппорта и осмотреть колодку (займет 2 минуты, и столько же на установку). 
4. Осматриваются тормозные шланги. На них не должно быть подтеков (тем более свежих), порезов и любых других дефектов. 

Еще до поездки тормоза можно проверить, вывесив мотоцикл. Колесо раскручивается рукой, затем нажимается рычаг тормоза. При нормальной работе колесо должно сразу заблокироваться. Рычаг должен нажиматься равномерно, без чрезмерных усилий. 

Вместо проверки с вывешиванием (или в дополнение к ней) можно проверить тормоза, прокатив мотоцикл вперед и нажав на рычаг. Колесо, которое заблокировано, не должно двигаться с места, если попытаться катить байк дальше. 

Двигатель

Сначала двигатель нужно потрогать рукой — не теплый ли? Если по телефону покупатель попросил продавца не прогревать мотор и продавец не прислушался — скорее всего, это попытка скрыть проблемы с холодным запуском (если только продавец не приехал на этом мотоцикле на встречу, но такого лучше избегать). Корпус остается теплым на протяжении примерно 1.5-2 часов после работы. 

Сам двигатель нужно осмотреть. Ищем подтеки масла, следы ударов, герметик, следы откручивания болтов — все это признаки проблем. 

1. Проводим пальцем внутри выхлопной трубы (сначала убеждаемся, что она холодная). Сухой и черный налет — хороший признак. Жирный и маслянистый налет — симптом сильного износа двигателя. 
2. Проверяем масло: ставим байк прямо и смотрим через стекло или по щупу. Если уровень слишком низкий — владелец редко его проверял, и скорее всего, давно менял. Также на давнюю замену указывает слишком черное масло. А вот очень светлое наоборот говорит о том, что масло меняли недавно. Если у владельца есть чеки или отметки о предыдущих заменах, и просто пришло время планового обслуживания — это нормально. Если таких документов нет — владелец мог заменить масло специально, чтобы улучшить впечатление при осмотре, и, возможно, скрыть что-то другое. 

В мотоциклах с жидкостным охлаждением обязательно проверяем чистоту масла. Если видны светлые вкрапления — значит, в масло попадает вода. Попасть в маслосистему она могла по двум причинам: 

• Сконденсироваться из воздуха. В этом случае вкрапления должны пропасть, если двигатель проработает 20-30 минут. Это не критичная причина.
• Через течь в системе охлаждения. Масштабы ремонта в этом случае оценить сложно. Поэтому лучше либо отказаться от покупки, либо внимательно осмотреть систему охлаждения. 

3. Если мотоцикл карбюраторный, можно выкрутить и осмотреть свечи. Они должны быть сухими и иметь серовато-кирпичный нагар. Мокрая свеча означает, что есть проблемы с системой зажигания или в камеру сгорания попадает масло. Черный или светлый нагар указывают на то, что смесь или переобогащена, или наоборот бедная. Оба случая — не норма. Возможных причин, по которым нарушен состав топливной смеси — много: от неправильно настроенного карбюратора до засорения или износа какой-то части топливной системы. Такой байк надо проверять серьезнее, а также поинтересоваться у владельца, почему он не обратил внимание на проблему. 
4. Осматриваем бачок с антифризом (на байках с жидкостным охлаждением). Открывать его можно только с полностью остывшим двигателем, поэтому если пробка на радиаторе горячая — пропустите этот пункт. Нормальный цвет охлаждающей жидкости — светло-зеленый. Если антифриз коричневый, это может говорить либо о ржавчине внутри двигателя, либо о попадании масла в систему охлаждения. Обе причины — серьезная проблема.  

Теперь можно проверять, как работает двигатель. Для этого байк нужно поставить на подставку, чтобы заднее колесо оказалось в воздухе, и завести мотор. Обращаем внимание на: 

• Топливный насос (если он есть у этой модели). Для его проверки нужно повернуть ключ в положение ON и прислушаться. Работающий насос зажужжит. Если жужжания не слышно — насос не работает. 
• Легкость запуска. Не прогретый двигатель может запуститься с небольшим захлебыванием, особенно если вокруг холодно. Идеально — если он запустится сразу. Небольшая задержка и нестабильная работа в первые минуты допустима для карбюраторных моторов. 
• Звук при запуске. Не должно быть слышно ничего постороннего. Шуршание говорит, что цепь ГРМ неисправна. Звонкий цокот — проблема с клапанами, глухой цокот — с форсунками, стук — со сцеплением, подшипниками или вкладышами. 
• Стабильность холостых оборотов. Они не должны произвольно снижаться или повышаться. 
• Цвет выхлопа. Нормальный показатель — прозрачный выхлоп (кроме двухтактных двигателей: у них выхлоп голубоватый, может становиться более прозрачным после прогрева). Черный и белый выхлоп говорят о переобогащенной или слишком бедной смеси, густой белый — о наличии охлаждающей жидкости в камере сгорания (серьезная проблема), сизый — о сгорании масла (тоже проблема). 
• Отклик на газ. Слегка прибавляем газ и следим за оборотами — они должны нарастать плавно, без провалов, и опускаться при отпущенной ручке. Сама ручка газа тоже должна сразу возвращаться в начальное положение. После этого руль нужно вывернуть до упора в любую сторону и проверить, как теперь двигатель реагирует на газ, и как возвращается ручка газа при отпускании. Если при повернутом руле есть сопротивление — скорее всего, где-то пережимается кабель (не критично, но нужно будет искать и поправлять). Важно: при вывешенном колесе слишком сильно давать газ нельзя — если байк сорвется с подставки, он рванет вперед. 

Бензобак

Как мы уже говорили, бак должен быть не полный, чтобы его стенки можно было осмотреть. Делается это с фонариком (никак не со спичками или зажигалкой). Идеальное состояние — светлый бензин без хлопьев и чистый металл. 

Возможные отклонения: 

• бензин темный — значит, он старый, и бак придется промывать;
• вмятины на баке — из-за них может слезть краска, а на этом месте появится ржавчина;
• белое покрытие внутри бака — говорит о том, что там появлялась ржавчина и его очищали. 

Кроме бензобака обязательно осматривается и его крышка — нормально ли открывается и закрывается.

Цепь и звезды

Начинаем с осмотра цепи. Делать это нужно с поднятым задним колесом. Байк ставится на нейтральную передачу и заднее колесо медленно вращается рукой. 

На цепи не должно быть ржавчины (небольшое количество по бокам — допустимо, но нежелательно), а ролики должны быть гладкими.

Также проверяем натяжение цепи. Для этого ее нужно попробовать оттянуть от задней звезды — цепь не должна обнажать более чем половину зубца, иначе она перерастянута.

Затем осматриваем сами звездочки. Зубцы не должны быть сточенными или загнутыми. 

Шины

Осматриваются — не изношены ли (протектор должен быть больше 3 мм), не слишком ли старые (на шинах сбоку есть клеймо из трех цифр, последняя цифра — это год выпуска). Если покрышки пора менять, за них можно поторговаться. 

Электрика

Если есть тестер, можно начать проверку с его помощью. Нужно замерить напряжение бортовой сети во всех состояниях: 

• выключенный двигатель;
• ключ повернут в рабочее положение;
• работающий стартер;
• двигатель работает на холостом ходу;
• добавляется газ.

Если тестера нет, можно просто удостовериться, заводится ли мотоцикл стартером. 

Затем при запущенном двигателе проверяем работу: 

• Фар. Работают ли они при выключенном двигателе (если у этой модели мотоцикла это предусмотрено), и как ярко светят при разных оборотах двигателя на холостом ходу. Сравнивать яркость нужно при 2000-2500 и 6000-7000 оборотах. Если разница есть — возможно, аккумулятор разряжен или уже старый, или стабилизатор напряжения перегорел. 
• Индикаторов. Лампа давления масла должна загораться при пуске зажигания — и затухать после пуска мотора. Также должны правильно загораться индикаторы выбранной передачи и поворота. 
• Поворотников и стоп-сигнала. Причем стоп-сигнал должен включаться при нажатии как на тормоза по отдельности, так и на оба сразу.

Признаки ДТП

Кроме косметических нюансов, у мотоцикла после ДТП могут быть повреждены важные узлы. И не все проблемы можно устранить. Поэтому при осмотре нужно искать признаки ДТП. Если они есть — оценить, насколько сильной была авария, и был ли лобовой удар. 

Падение

Распознать, что мотоцикл падал, можно по таким признакам: 

• повреждения выступающих частей: крышки двигателя, подножки, хвостовика, руля;
• сорванный ограничитель поворота руля;
• вмятины на топливном баке сбоку;
• трещины на пластике обтекателя (их может скрывать свежая краска или наклейки);
• замененные (или родные, но со следами ремонта) рычаги сцепления и тормоза, зеркала заднего вида. 

Если на одной стороне нашлось сразу несколько из перечисленных признаков — скорее всего, байк падал на существенной скорости, и велик шанс, что он имеет другие повреждения.

Если следы есть, но не все, а царапины на пластике неглубокие и не длинные — возможно, байк просто падал при стоянке. Для технического состояния это не критично, страдает только «внешность». Отказываться от покупки такого мотоцикла не обязательно, а за дефекты можно попросить скидку.  

Лобовое столкновение

В таком случае байк тоже завалится на одну из сторон, но к этому прибавится еще и урон от удара спереди. 

Чтобы определить, было ли лобовое, нужно осмотреть: 

• фару;
• приборную панель и ее держатель;
• вилку;
• ограничители руля;
• переднее крыло. 

Если они имеют следы ремонта, сломаны или менялись — скорее всего, был лобовой удар. Также от него может пострадать и бензобак: при столкновении руль поворачивается в одну из сторон, его ограничитель может сломаться, и рукоятка ударит в бок. Ищем на баке вмятины, свежую краску или наклейки в тех местах, куда пришелся бы удар.

Тест-драйв

В отличие от покупки автомобиля, при покупке мотоцикла продавцы очень редко дают прокатиться. Покупатель может просто уехать на чужом байке, а может попасть в ДТП, оказавшись за рулем незнакомого ТС. Поэтому вопрос про тест-драйв нужно обсуждать по телефону. Проще всего будет договориться о короткой поездке на пустой дороге, и для мотоцикла даже этого будет достаточно. Если продавец согласился — обязательно берем с собой экипировку и шлем. 

При поездке обращаем внимание на: 

• Соосность руля и переднего колеса. Отклонения можно заметить на скорости в 30-40 км/ч. При лобовом столкновении соосность может быть нарушена, но визуально это сложно заметить. Для проверки нужно ослабить хватку на рукоятках руля. Если колесо начинает «вести» в сторону — геометрия явно нарушена. В этом случае пробный заезд можно заканчивать и от покупки отказываться: починить такое колесо будет сложно и дорого, а ездить с ним опасно.
• Работу газа. Проверка на подставке с поднятым колесом мало о чем может сказать, а вот на ходу получится понять лучше. Смотрим, как мотор реагирует на добавление и отпускание газа — плавно ли нарастают обороты, не появляется ли посторонних шумов или вибрации. 
• Работу тормоза. Рычаги должны двигаться плавно, а тормоза — замедлять байк в зависимости от силы нажатия.
• Состояние цепи и звезд. Из-за изношенной цепи ход будет неравномерным, при ускорении появятся рывки, а при резком торможении в ее области будет слышно биение.

Вывод

Самостоятельная проверка мотоцикла перед покупкой в основном заключается в поиске последствий ударов и падений. Должны насторожить любые замененные элементы, следы сварки и свежей краски, отсутствие симметрии при взгляде спереди. 

Если байк не бывал в ДТП, имеет не очень большой пробег и возраст, и в целом выглядит нормально — проверять его будет сравнительно несложно. Но в осмотре все равно нуждаются все узлы. 

Если повезет, владелец разрешит прокатиться на мотоцикле перед покупкой. Тест-драйв байка даже на небольшой скорости и по короткому отрезку способен быстро показать проблемы с подвеской, управляемостью, работой мотора или тормозов.