Как подготовить мотоцикл к сезону после зимы: пошаговая инструкция

За время зимовки у байка могли повредиться резиновые детали, появиться ржавчина, образоваться протечки. Поэтому сразу выезжать нельзя — нужно вернуть все на свои места и проверить, не навредили ли перепады температур и длительное бездействие. Подготовка к сезону займет пару часов, лучше всего проводить ее на светлом ровном месте.

Перед первым выездом после зимы проверьте мотоцикл на исправность

1. Убедиться, что нет протечек

Подтеки технических жидкостей нужно искать в таких местах:

на двигателе, картере, вилке (масло);
под бензобаком на деталях и на полу, под карбюратором (бензин);
у мотоциклов с жидкостным охлаждением — на полу под местом зимовки (антифриз).

Если вы увидели потек любой из технических жидкостей — ездить на мотоцикле нельзя. Протечку нужно найти и устранить.

2. Проверить бензобак и заменить топливо

Если металлический бак зимовал пустым, из-за перепада температур и конденсата внутри могла появиться ржавчина. Ее нужно очистить — иначе хлопья разнесет по топливной системе, а внутри форсунок и топливных шлангов появятся засоры. В результате мотор будет нестабильно работать, что опасно на большой скорости. Также ржавые засоры ускоряют износ топливной системы, включая двигатель.

Для чистки нужно слить бензин, снять бак, залить внутрь любой преобразователь ржавчины, подождать и вылить содержимое. Затем бак нужно промыть водой, продуть или просушить и установить на место.

Если металлический бак зимовал полупустым, в нем тоже могли появиться конденсат и ржавчина. Если они есть — поступайте, как в предыдущем пункте. Если ржавчины нет — ориентируйтесь на следующий пункт.

Есть миф, что из-за конденсата в полупустом баке вода разбавит бензин до такой степени, что нужно будет сливать его и заливать новый. Но это не так. В полупустом баке содержится слишком маленький объем воздуха, чтобы из него сконденсировалось большое количество влаги.

Если бак зимовал полным, действия зависят от марки залитого топлива:

АИ-92 — двигатель может просто не завестись, поэтому бензин нужно полностью заменить на свежий.
АИ-95 или АИ-98 — можно попробовать сразу завестись. Двигатель почти наверняка запустится без проблем. Если нет — бензин все-таки придется заменить.

Проверьте бензобак и замените топливо

3. Проверить подвеску

У передней подвески нужно проверить три пункта:

Нет ли ржавчины. Она могла появиться, если смазки на хромированных перьях перед консервацией было мало. Смазку нужно удалить любой полиролью для хрома, после чего смазать вилку.
В каком состоянии сальники и пыльники. Они должны быть эластичными и без трещин. Если резина старая и начала трескаться, деталь лучше сразу заменить: из-за трещин оттуда может вытекать масло.
Нет ли потеков масла. Для самой подвески это не несет немедленной опасности. Но капли масла могут попасть на передние тормозные колодки, а скользкая колодка не будет нормально тормозить. Поэтому масляную течь нужно устранить до первого выезда.

У задней подвески важно осмотреть уплотнители амортизатора — нет ли на них подтеков гидравлической жидкости. Затем нужно установить байк на оба колеса, попросить, чтобы кто-то его держал, с силой надавить на багажную решетку и отпустить. Амортизатор должен дать нижней части опуститься, а потом отработать без раскачиваний.

Если задняя часть раскачивается после отпускания — с амортизатором есть проблемы. Ездить на таком байке опасно: при торможении мотоцикл будет раскачиваться вперед-назад. Из-за этого увеличится тормозной путь и сильно ухудшится управляемость, особенно на большой скорости и в резких поворотах. Поэтому амортизатор нужно или регулировать и испытывать еще раз, или сразу менять.

4. Подтянуть болты

Если перед зимовкой болты ослаблялись — их нужно подтянуть. Если нет, все равно можно проверить, насколько хорошо они затянуты. Из-за вибрации во время поездок и из-за перепадов температуры затяжка могла ослабнуть, особенно байк старый или бюджетный.

Если какой-то болт ослаблен, лучше не затягивать его сразу, а полностью выкрутить, обработать фиксатором резьбы и закрутить. А через какое-то время неделю-две поездок желательно проверить, не ослабла ли затяжка.

Проверьте, насколько хорошо затянуты болты

5. Проверить привод

У большинства мотоциклов установлен цепной привод. Нужно проверить, нормально ли натянута цепь и достаточно ли на ней смазки.

Для проверки натяжения нужно взять цепь и попробовать сдвинуть ее вверх и вниз. На сколько она может сдвигаться — нужно смотреть в характеристиках своего байка. Нормальным обычно считается такой провис:

у питбайков — не более 50-55 мм;
у спортбайков — не более 15-25 мм;
у дорожных мотоциклов — не более 30-40 мм.

У некоторых байков есть индикатор натяжения — в этом случае натяжка проверяется с его помощью. Если цепь провисла, ее нужно подтянуть.

Кроме провиса, проверяется и количество смазки, особенно если перед консервацией байк мыли из мойки высокого давления. Если смазки мало, или если по регламенту ее пора менять — цепь нужно смазать.

Ременной привод требует намного меньше внимания, чем цепной, особенно если он закрыт. Для спокойствия можно проверить, не провисает ли ремень, и нет ли трещин и надрывов на резине.

Карданная передача герметична, поэтому для осмотра ее нужно разбирать. Но как правило, за зимовку с ней ничего не происходит.

6. Проверить фильтры

Расположение у фильтров в разных байках отличается, поэтому ищите, где они находятся в вашей модели.

Если топливный и воздушный фильтры отходили хотя бы половину срока по регламенту замены — можно проверить их чистоту. Для этого их нужно извлечь из корпуса и осмотреть, не забиты ли поры. Если фильтр грязный, вместо него нужно установить новый.

Если по пробегу до замены далеко, пункт можно пропустить.

Проверьте воздушный фильтр

7. Заменить масло и маслофильтр двигателя

Если перед зимовкой масло и фильтр не менялись, это нужно сделать при подготовке к новому сезону, даже если по пробегу еще есть запас. Замену обязательно нужно делать с промывкой маслосистемы, иначе на дне маслобака и в трубках маслосистемы может остаться старый осадок.

8. Проверить колеса

Это важно сделать независимо от того, как зимовал байк — вывешивался или нет, спускались ли шины.

Возраст резины

Дата производства выбивается на боковине. Обычно это четырехзначное число — например, 3716. Первые 2 цифры — это номер недели в году, последние 2 — год выпуска. То есть, покрышка из примера произведена в сентябре 2016 года.

В среднем покрышки годны в течение 10 лет от даты выпуска, если не износятся раньше. Но желательно не дотягивать до этого срока и менять их чаще: раз в 3–5 лет. К этому совету особенно стоит прислушаться тем, кто любит ездить быстро и часто маневрирует.

Состояние резины

Если покрышка откатала не один сезон, нужно замерить износ ее протектора и проверить, нет ли трещин, шишек и продавленностей. Износ проверяется по индикаторам, которые есть на протекторе или в его канавках. Байк на деформированной или изношенной резине плохо управляется и хуже тормозит, поэтому ездить на нем нельзя — покрышки нужно менять.

Давление

Если байк вывешивался полностью и колеса не спускались — нужно проверить давление в шинах. Если оно в пределах нормы, то ничего делать не нужно.

Если давление ниже нормы — возможно, есть прокол или не держит ниппель. При незначительном снижении можно докачать колесо и через день-два проверить, не спустит ли оно. Если спускает, или если давление в первую проверку было намного ниже нормы — лучше искать и устранять прокол. Сделать это проще на СТО.

Проверьте возраст, состояние резины и давление в шинах

9. Проверить тормозную систему

В проверке нуждается жидкость, колодки и шланги.

Жидкость проверяют по трем критериям:

Цвет: должен быть светлый и прозрачный. Если жидкость мутная, ее нужно менять.
Уровень. Бачок для проверки обычно размещают справа на руле. Если уровень ниже отметки min — нужно менять жидкость.
Содержание влаги. Замеряется специальным тестером, такие продаются от 600-700 рублей в магазине инструментов или автотоваров. Если влаги больше 3% — жидкость нужно менять.

Менять тормозную жидкость лучше на СТО. При самостоятельной замене по неопытности можно запустить в тормозную систему воздух. А ездить с завоздушенными тормозами нельзя — они могут отказать или не до конца сработать при нажатии на рычаг.

На шлангах не должно быть заломов и трещин.

Для проверки износа на колодках есть индикаторы-канавки. Если индикатора нет, нужно замерить толщину штангенциркулем. У новой колодки она около 15 мм, у сильно изношенной и требующей замены — 2-3 мм. У некоторых байков для того, чтобы увидеть индикатор или добраться до колодки со штангенциркулем, нужно открутить пару гаек на суппорте.

На стертых колодках ездить нельзя, их нужно менять. Это тоже лучше сделать на СТО, замена стоит от 400-500 рублей.

10. Подготовить электросистему

Это касается аккумулятора и энергопотребителей.

Аккумулятор

У любого аккумулятора нужно проверить напряжение, а если он кислотный — еще и плотность электролита и уровень жидкости.

Если АКБ зимовала в мотоцикле или снималась, но не подзаряжалась несколько месяцев — скорее всего, она разрядилась. Нужно проверить напряжение и по необходимости зарядить батарею. Для проверки нужен тестер, для зарядки — зарядное устройство. Зарядить мотоциклетную АКБ можно и автомобильным ЗУ, если у него есть регулятор силы тока.

У кислотной батареи, которая прослужила половину срока эксплуатации, можно проверить уровень электролита и его плотность. Для замера плотности нужен ареометр: стоит от 300-400 рублей.

Если у АКБ прозрачная стенка, через нее видно уровень жидкости. Если стенка непрозрачная, нужно снять пробку и заглянуть внутрь, подсвечивая фонариком. Жидкость должна закрывать пластины. Если ее уровень ниже — нужно долить дистиллированную воду.

Энергопотребители

После того, как аккумулятор проверен и заряжен — установите его на мотоцикл. Затем поверните ключ, не запуская двигатель, и проверьте, работают ли энергопотребители: приборная доска и ее подсветка, фара, поворотники, стоп-сигнал. Если один из них не работает — проблема в потребителе. Если не работают все, или фара горит тускло — аккумулятор слабо заряжен. Нужно либо дозарядить его через ЗУ, либо во время тест-драйва поездить 30–60 минут, чтобы батарея зарядились от генератора.

Проверьте, работает ли электроника

11. Устроить тест-драйв

Чтобы понять, готов ли байк к заезду, нужно на нем прокатиться со скоростью до 40-70 км/ч. Идеально подойдет малооживленная дорога.

На что обратить внимание:

как работает полностью прогретый двигатель — нет ли провалов газа или постороннего шума, нормально ли ходят рычаг газа и сцепление;
как справляются тормоза на разной скорости, как ходит рычаг тормоза;
нет ли проблем с управляемостью, биения в руль, плавно ли он поворачивается;
как отрабатывает неровности подвеска.

Чтобы понять, готов ли байк к заезду, прокатитесь на нем

Кратко

После зимовки нужно проверить, нет ли протечек технических жидкостей. Масло и маслофильтр нужно заменить, цепь — проверить на натяжение. Если колеса спускались, нужно докачать их, если оставались накачанными — проверить давление. Снятый аккумулятор нужно зарядить и вернуть на место.

После подготовки проедьте по малооживленному маршруту, чтобы проверить подвеску, управляемость, работу двигателя и тормозов на разной скорости.