Техника правильного торможения на мотоцикле

По статистике, 85% ДТП с участием мотоциклов происходят из-за ошибок торможения: или слишком резкого (до блокировки колес), или слишком позднего (и не успевают остановиться), или неправильного (слишком сильно или слабо используют передние или задние тормоза, неправильно распределяя нагрузку между ними). Поэтому первое, что должен освоить каждый, кто садится на мотоцикл — это техника правильного торможения.

Важно: мы подготовили большую и подробную статью, но новичкам не стоит пугаться — на практике тормозить несложно. А наша инструкция раскрывает все тонкости с теоретической стороны, а также описывает нюансы торможения в разных ситуациях. 

Что влияет на торможение

Скорость и длина тормозного пути

Есть распространенная мото-«константа»: со скорости в 100 км/ч тормозной путь составляет чуть менее 50 м по сухому покрытию без потери управляемости, а нормальная потеря скорости — около 16 км/ч в секунду. В мото-тестах многих байков тормозной путь составляет даже меньше — 37-43 м. 

Правда, это приблизительные величины — на практике будут большое значение иметь сопутствующие факторы (от состояния тормозных дисков до веса байка и до типа поверхности), а также правильность действий и скорость реакции водителя. Поэтому в реальных условиях полная остановка со 100 км/ч может растянуться до 60-70 м, и занять не меньше 6 секунд, учитывая только торможение — без времени на оценку ситуации и принятие решения.

Экипировка

За рулем мотоцикла можно промокнуть и замерзнуть, и из-за этого ухудшится и реакция, и моторика: пальцы могут сложнее сгибаться или проскальзывать (если рука без перчатки). А значит — можно либо не успеть нажать на тормоз, либо неправильно рассчитать усилие. Поэтому экипировку обязательно надо выбирать по погоде — чтобы она была достаточно теплой и защищала от дождя.

Каким колесом тормозить

При езде по прямой сухой и ровной (без уклона) дороге работаем обоими тормозами, но по-разному распределяя усилие. Когда мотоцикл тормозит, центр тяжести по инерции смещается на переднее колесо, сильнее прижимая его к поверхности. Заднее колесо — наоборот: разгружается. Поэтому при торможении больше работать приходится именно с передним тормозом — на него приходится около 70% усилий. А во многих случаях затормозить можно только ним, не подключая задний.

Состояние покрышек

Тоже может повлиять на длину тормозного пути. Сцепление с дорогой (а значит, и торможение) ухудшают следующие факторы: 

• изношенный протектор; 
• неподходящий протектор (например, если выехать на кроссовой резине на асфальт);
• слишком твердая (из-за неправильного хранения, холодной температуры на улице или просто из-за характеристик этой модели) резина;
• непрогретые или наоборот перегретые шины;
• слишком низкое или слишком высокое давление. 

Вывод простой: подбирайте хорошие покрышки, предназначенные для той поверхности, где вы ездите, и следите за их состоянием.

Есть ли у мотоцикла ABS

ABS (или антиблокировочная система) срабатывает при резком торможении, и не дает заблокировать колеса. Она имеет датчик, который следит за давлением тормозной жидкости, и при резком увеличении (когда водитель резко жмет на тормоза) сбрасывает давление, позволяя колесу крутиться дальше. Происходит это не разово, а частыми циклами, до 10 раз в секунду. Водитель ощущает это, как короткие частые толчки в руль. Тормоза при этом «пульсируют»: с такой же частотой сжимаются и разжимаются. 

Чем отличается торможение с ABS и без него: 

• если ABS сработает — тормозной путь сократится, а само торможение будет более безопасным, поскольку без ABS в такой ситуации (при резком нажатии на тормоз и блокировке колес) байк, скорее всего, уже лег бы на бок;
• если ABS не сработает — значит, вы тормозите правильно (не зажали тормоз слишком резко), и вы не заметите разницы. 

Так что антиблокировочная система — это своего рода страховка, которая не позволит упасть при экстренном торможении.

Усилие на рычаг тормоза 

На то, насколько сильно тормозной диск зажмет колесо, влияет усилие, с которым вы сожмете рычаг на руле. Идеальное нажатие — точно дозированное и плавное. 

Этот пункт нужно только накатывать на практике, и желательно делать это в тестовом режиме. Выберите пустой кусок дороги и покатайтесь по нему на разной скорости, тренируя торможение. Так вы поймете, насколько сильно и резко надо нажимать на рычаг, чтобы остановить или замедлить байк с разной скорости.

Прочие нюансы

• Пальцы на рычаге тормоза (держать или нет?). Держать нужно всегда, на любой скорости и на любой дороге, особенно в плотном потоке. Это даст вам дополнительные мгновения (а лишние 0.5 с — это ~6-7 м тормозного пути при 50-60 км/ч на сухой дороге), и позволит нажать на рычаг плавно, а не резко. Также такой «хват» безопаснее: ниже шанс, что на выбоине вы случайно дернете кистью и добавите газа. 

• Количество пальцев на рычаге тормоза. Обычно советуют держать 2 пальца, и для большинства водителей это подходит. Если такое положение вам кажется неудобным — попробуйте наклонить рычаг тормоза пониже. 
• Закрытие газа. Важный нюанс: в любой ситуации при торможении сначала закрываем газ, потом тормозим — иначе высок риск упасть. 
• Состояние тормозной системы мотоцикла. Естественно, должно быть идеальным и регулярно проверяться. 
• Правильная оценка ситуации (поверхности дороги, плотности потока, видимости) и адекватный выбор скорости под нее. Тут все логично: не газуем резко и не ездим быстро там, где высок шанс встретить препятствие (от пешехода до большой ямы), и правильно подбираем дистанцию до следующего ТС. Такие нюансы можно научиться определять только с практикой, поэтому пока не накатаете ее — лучше ездить медленно.

Блокировка колеса: как это работает и что делать, если она сработала

Слишком резкое и сильное нажатие тормоза приведет к блокировке колеса: оно не будет крутиться. Это особенно опасно для переднего колеса, потому что полностью теряется управляемость, а почувствовать блокировку можно не сразу (если попробуете повернуть руль, или если изменится дорожное покрытие). Если это произошло на маленькой скорости — вы в лучшем случае резко остановитесь с клевком вперед. Если блокировка произойдет на средней или большой скорости, и если быстро не исправить ситуацию — то мотоцикл либо просто упадет, или «перебросит» водителя через руль. 

Что делать, если колесо все-таки заблокировалось: 

• переднее — немедленно отпускаем передний тормоз, и плавнее нажимаем его снова;
• заднее — либо оставляем заблокированным, либо плавно отпускаем; резко отпускать задний тормоз на заблокированном заднем колесе нельзя, иначе вы упадете с байка.

Ошибки начинающих

«Задние тормоза не нужны». Такой вредный совет нередко можно услышать и от самих владельцев мотоциклов, и даже от инструкторов в мотошколах. Естественно, что это не так: задние тормоза нужны, просто пользоваться ими нужно в паре с передними. 

Торможение с подруливанием. Частая ситуация: перед нами возникает какое-то препятствие, мы начинаем тормозить, но если не успеваем — начинаем выворачивать руль. И это неправильно: любой маневр с зажатым тормозом сильно повышает риск упасть. Поэтому либо тормозим, либо маневрируем. Если нужно делать и то, и другое — научитесь отжимать тормоза, когда будете поворачивать руль.

Проезд на желтый свет. За рулем автомобиля это распространенная практика: если красный еще не загорелся, то можно проскочить. На байке этого делать нельзя, потому что экстренное торможение для мотоциклиста более опасно.

Особенности торможения в разных условиях

«Обычное» торможение

Идеальные условия — байк стоит вертикально (не наклонен, не в повороте), покрытие сухое, маневрировать не нужно (ям впереди нет), и есть запас дистанции. 

Тормозим так: 

1. Закрываем газ. Если газ будет открыт, сцепление не выжато, и вы нажмете на тормоз — байк упадет. Поскольку газ и передний тормоз управляются одной рукой — проще всего действовать так: кисть двигается от себя и закрывает газ, пальцы одновременно сжимаются на рычаге тормоза. 
2. Плавно начинаем нажимать передний тормоз. Очень желательно научиться чувствовать, как загружается переднее колесо, и как центр тяжести начинает смещаться вперед. 
3. Одновременно начинаем слегка отклоняться назад, чтобы «оттянуть» центр тяжести и увеличить нагрузку на заднее колесо.
4. Одновременно нажимаем на задний тормоз. Усилие даем примерно в 2 раза слабее, чем на передний тормоз. Задний тормоз в таких условиях работает как стабилизатор — его можно сравнить с оперением у дротика, который летит в мишень. 
5. Со снижением скорости снижаем передачи.

В поворотах

Колеса автомобилей при любом угле поворота находятся на поверхности с одинаковым пятном сцепления, поэтому в поворотах притормаживать можно без проблем (даже на большой скорости управление можно удержать). 

А вот колеса мотоцикла в повороте имеют худшее сцепление с поверхностью, чем в ровном положении. Как результат — при торможении колеса могут соскальзывать, наклон — увеличиваться, и в результате байк упадет на бок. 

На маленькой скорости, с легким наклоном мотоцикла и с плавным нажатием тормоза этого может не случится — поэтому в таких условиях тормозить можно. Использовать для этого нужно в большей мере передний тормоз, поскольку переднее колесо в повороте сильно нагружено. Но нажимать рычаг обязательно нужно плавно. 

Еще влиять на торможение в повороте можно, используя: 

• газ — если добавить, мотоцикл будет выпрямляться, если сбросить — наклоняться сильнее;
• радиус поворота — чем он меньше (чем сильнее повернуто переднее колесо в сторону поворота) — тем выше центробежная сила, тем меньше угол наклона байка к земле, и тем выше шанс не упасть.

На разметке, бетоне или гудроне

Гудрон (особенно свежий), бетон и дорожная разметка — поверхности скользкие даже в сухом виде, поэтому при торможении даже с нормальной резиной колесо на них может «вести». Поэтому такие участки (особенно если разметка толстая, или после дождя) лучше пересекать на ровном газу. Сюда же можно добавить и опавшие листья, просмоленные швы, светоотражатели на покрытии, металлические крышки канализационных люков и просто «отполированные» колесами автомобилей участки дороги.

На скользком асфальте 

На скользкой дороге обязательно ездим медленно, держим увеличенную (по сравнению с «сухой» ездой) дистанцию, потому что тормозной путь будет длиннее в 2-5 раз, и избегаем наклона байка, даже небольшого. В остальном правила торможения те же, что и на сухом асфальте, только соблюдать их нужно с утроенным рвением. Из особенностей — нужно осторожнее проезжать перекрестки и последние десятки метров до них, потому что после дождя на этих участках может образовываться масляная пленка.

На песке

Песок может попасться на обочинах и грунтовках, поэтому мы добавили такой пункт. 

Чем глубже песок — тем проще на нем затормозить. Самая эффективная техника такая: отпускаем газ, начинаем тормозить двигателем, и аккуратно помогаем задним тормозом. На очень глубоком песке заднее колесо можно вообще заблокировать — так оно нагребет под собой кучу, и за счет этого затормозит еще быстрее.

На уклоне

При спуске с горки нельзя держать зажатыми тормоза — нужно периодически плавно нажимать задний тормоз, не давая байку разогнаться, и тормозить двигателем (переходить на низкую передачу, вплоть до первой).

При езде с пассажиром

Отличия от езды в одиночку: 

• увеличивается общая масса ТС, а значит и инерция, и тормозной путь;
• тормоза будут «вести» себя иначе: передний тормоз будет блокировать колесо намного быстрее, а задний — наоборот, будет тормозить хуже;
• центр тяжести может сместиться. 

Главное правило торможения — сильнее давите на задний тормоз, и очень аккуратно работайте с передним. Очень желательно сначала провести тест-драйв на маленькой скорости на пустом участке, чтобы понять, насколько сильно теперь нужно жать на тормоза.

Экстренно

Схема почти такая же, как и при «обычном» торможении, только больше внимания надо уделять положению тела в седле:

1. Закрываем газ. 
2. По возможности выравниваем байк, если были в наклоне или повороте. 
3. Плавно, но быстро жмем задний тормоз. 
4. Выпрямляем руки (но не полностью: угол в локте должен оставаться, чтобы в случае клевка вперед не травмировать сустав) и откидываемся назад, чтобы сильнее прижать к дороге заднее колесо, и не перелететь через руль при нажатии на передний тормоз. Корпус должен оставаться скругленным в верхней части. 
5. Плавно жмем передний тормоз. Если есть АБС — можно делать это сильнее, меньше переживая за блокировку. 
6. Если остается время — сбрасываем передачи по мере снижения скорости.

«Укладывание» мотоцикла

Упавший мотоцикл проедет на боку намного дальше, чем тормозящий байк на колесах – потому что пластик и металл корпуса будут тормозить неконтролируемо, только за счет трения о поверхность. Поэтому «класть» мотоцикл перед препятствием — точно нельзя. И на практике это почти нереально сделать намеренно из-за инстинкта самосохранения.

Торможение двигателем

Тормоз останавливает мотоцикл, сжимая колесо и замедляя его вращение до полной остановки. Торможение двигателем работает иначе: мотор просто начинает крутиться медленнее, и мотоцикл будет останавливаться по инерции. Остановка только таким способом растянется надолго, поэтому торможение двигателем надо использовать как дополнение к «обычным» тормозам, и для более быстрого сброса скорости. 

Что надо делать: отпускаем газ, чувствуем небольшой рывок вперед, и включаем передачу ниже. Двигатель может взреветь из-за повышения оборотов, но это нормально. После сбрасывания передачи скорость снизится одним импульсом. 

Лучше всего такая техника подходит, если есть большой запас дистанции, и тормозить можно плавно. Например — если метров за 500 мигает зеленый сигнал светофора. Но если наработать опыт и понимать, насколько быстро и сильно сбрасывается скорость при снижении передачи — применять торможение двигателем можно и на небольших дистанциях, в помощь к «обычным» тормозам.

Заключение

Такое большое количество информации может смутить новичка. Но на самом деле особых сложностей в торможении на мотоцикле нет: оно просто работает иначе по сравнению с торможением на автомобиле. И даже практики в мотошколе обычно хватает, чтобы привыкнуть к основам, которые потом надо просто заново обкатать уже на своем байке.